부르고뉴는 포도원 이름들이 포도원의 토질이나 이곳과 인연이 있는 사람들의 이름을 딴 것이 많이 눈에 띤다.
예를 들어 몽라쉐(Montrachet)는 민둥산을 뜻하는 mont chauve(몽 쇼브)나 mont rachaz(몽 라샤즈)에서 유래했고 까이으레
(Caillerets)는 포도밭에 자갈(cailloux)이 많아서 붙여진 이름이다.
또, 7세기에 랑그레(Langres) 수도사들이 Bertwy인지 Bertin인지 이름이 분명치 않은 어떤 사람의 밭에 포도나무를 심었다고
해서 샹베르땡(champ de Bertin)이라는 이름이 붙여졌다고 한다.
그 유명한 샤를르마뉴(Charlemagne) 대제와 꼬르통(Corton)에 있는 그의 포도밭에서 유래한 꼬르통 샤를르마뉴(Corton-
Charlemagne)와 꽁티(Conti) 대공(大公)과 관련된 로마네꽁티(Romane-Contie)도 좋은 예다.
부르고뉴에서 자주쓰는 용어 중 끌로(Clos)라는 것은 “울담을 친 밭”이라는 뜻이다.
낮은 담을 둘러서 경계를 정한 포도밭이 많기 때문이다. 이런 단어는 수도사들이 포도밭을 효율적으로 관리하기 위해 포도밭에
울담을 치면서 사용되기 시작한 중세 불어의 잔재다.
프랑스 역사의 자취와 수도원의 영향을 받은 단어들이 밭이름 곳곳에서 보인다.
샤를마뉴 대제를 위해 만들었다는 꼬르똥 샤를마뉴, 왕의 포도밭이라는의미를 지닌 끌로 뒤 루아(Clos 여 Roi),
공작의 포도밭이었음을 알려주는 끌로 데 뒤크(Clos des Ducs),
수도원의 수석수사가 관리했음을 보여주는 끌로 프리외르(Clos Prieur),
아기 예수의 포도나무라는 뜻을 가진 비뉴 드 랑팡 제쥐(Vigne de l'Enfant Jesus)이다.
2009년 11월 13일 금요일
샴페인(Champagne)에 대하여...
샴페인은 프랑스 샹빠뉴(Champagne) 지방에서 생산되는 스파클링 와인이다. 기포가 있는 와인을 모두 샴페인이라고 생각하는
경우가 대부분이지만, 샹빠뉴 지역의 포도로 만든 와인에만 Champagne이라는 이름을 붙일 수 있다. 같은 재료와 제조 방법으로
만들어도 샹빠뉴 지방 이외의 곳에서 생산된 스파클링 와인은 Champagne 라는 명칭을 쓰지 못한다. 그래서 샴페인을 영어로는
스파클링 와인(Sparkling Wine), 불어로 뱅 무세(Vin Mousseux), 스페인어로는 카바(Cava), 이태리어론 스푸만테(Spumante),
독어로는 젝트(Sekt)로 각각 표기한다.
섞어! 섞어!~ 블랜딩 도사 동 페리뇽
불리는 이름에서부터 이렇게 까다로운 제한을 두고 있는 샴페인은 누가 만든 것일까?
지리적으로 북쪽에 있는 쌍빠뉴 지방은 기온이 낮은 지역으로, 신맛이 강한 별 볼일 없는 드라이 화이트 와인과 특징 없는 레드
와인을 생산하던 곳이었다. 그러나 17세기 말 오빌리에(Hautvilliers) 수도원의 와인 담당 수도사 동 페리뇽(Dom Perignon)이
샴페인을 발견하면서 세계에서 가장 유명한 와인 산지로 급부상하게 되었다. 제조 방법을 발견했다고 해야 할까? 그럼 샴페인이
자연적으로 만들어졌다는 말인가?
샹빠뉴의 기후와 밀접한 관련이 있는 동 페리뇽이 샴페인을 발견한 계기는 그 시대에 당분이나 알코올을 측정하는 방법이 발달
하지 않아서 미생물이나 당분 효모가 살아 있는 채로 와인을 병에 넣는 경우가 많았다. 그 당분이 남아 있는 와인은 추운 겨울에는
변화가 없지만 봄이 되어 온도가 올라가면 다시 발효가 되어 탄산가스를 만들어낸다. 탄산가스로 인해 병 속의 압력이 증가하여
병이 깨지거나 병뚜껑이 날아가는 경우가 자주 있었는데, 이를 의아하게 생각하던 동 페리뇽이 어느 날, 탄산가스로 가득 찬 술을
맛 보고는 그 특별한 맛에 놀라게 되면서 샴페인이 생겨나게 되었다.”
동 페리뇽이 톡톡 쏘는 듯한 경쾌한 느낌의 샴페인을 맛보고 "형제여 빨리 와보시오. 나는 지금 별을 맛보고 있소."라 소리쳤다고
하니 그 느낌이 얼마나 인상적이었을지 짐작이 된다.
거품으로 날려버리기에는 너무나 아까운 샴페인
샴페인을 만들려면 일단 포도를 따야겠지. 9월 중순이나 10월 초에 손으로 직접 수확(Vendange)한 다음, 적포도 껍질의 색소가
우러나지 않도록 가지와 송이 째 압착(Pressurage)한다. 레드 품종인 삐노 누아(Pinot Noir)와 삐노 뫼니에(Pinot Meunier)를
섞는데...샴페인의 색이 붉지 않은 비결이다.
그 다음은 짜낸 즙을 발효(Fermentation alcoolique)시킨다. 화이트 와인 제조 방법과 동일하며, 차이점은 품종 별로 따로 발효
시킨다는 것이다. 즉, 보르도 지방은 여러 가지 포도를 한데 모아서 압착하고 발효시키는데, 샹빠뉴는 포도 종류 별로 따로 압착
발효시키고 나중에 섞는다.
다음 단계는 혼합과정(Assemblage, Cuvee). 수확한 다음 해 1월이나 2월에 완성된 와인을 섞어서 고유의 샴페인 맛을 낼 수
있도록 해야 하는데 이 과정을 혼합과정이라고 한다. 이때, 어떤 품종을 어떤 비율로 사용할 것인지, 어느 포도밭에서 나온 것을
얼마나 섞을 것인지, 어느 해 담은 와인을 얼마나 섞을 것인가, 등을 타입 별로 정한다고 한다. 샴페인은 여러 포도 품종을 섞는 것
뿐만 아니라 다른 해에 담은 와인도 함께 섞는 것이었다.
그렇다면 포도가 생산된 해를 나타내는 빈티지는 어떻게 쓸까? 섞은 와인의 빈티지를 모두 표시해 줘야 하나? 이렇게 여러 해에
만들어진 와인을 사용하기 때문에 샴페인은 공식적인 빈티지가 있을 수 없다. 그러나 특별히 좋은 해는 빈티지를 표시하여 그 해
생산된 포도만을 사용해 만들기도 한다.
그 다음은 블랜딩한 와인에 당과 효모를 섞은 용액을 적당히 넣고 혼합한 후 병에 넣고(Tirage) 뚜껑을 닫는다. 이때는 코르크
마개 대신 청량 음료에 사용하는 왕관 모양의 뚜껑을 주로 사용한다. 이렇게 만든 병에서는 당과 효모의 2차 발효가 시작된다.
발효를 다시 시키는 이유는 바로 보글보글 기포를 만들기 위해서인데, 병 내 탄산가스가 6기압이 되어야 한다. 어느 정도의 압력
인지 가늠하기 어렵지만 자동차 타이어가 약 2기압이라고 하니, 병 속 가스가 얼마나 꽁꽁 차야 할지 짐작된다. 당이 분해되면서
생기는 CO2에 의해 작은 거품이 생성되는 2차 발효 과정이 샴페인 공정 중에서 가장 중요한 부분이라고 한다.
이 단계를 거친 샴페인은 창고 즉, 까브(cave)에서 숙성과정(Sejour en Cave)에 들어간다. 까브는 자연적으로 온도가 약 8-12
도로 유지되어 샴페인이 숙성되기 좋은 조건을 제공해준다고 한다. 우리나라에서도 김치 맛을 오래 유지하기 위해 겨울에 장독을
마당에 묻는데, 이와 비슷한 원리가 아닐까 생각해 본다. 샹빠뉴에는 길이가 긴 까브가 많은데 그 중에서 로마시대부터 만들어진
모엣샹동(Moet & Chandon)의 까브는 길이가 무려 28km나 된다고 한다.
그 다음 과정은 병 회전(Remuage). 숙성시킨 병 속의 죽은 효모 찌꺼기들을 병 입구로 모으기 위해 "A"자 모양의 경사진 나무판
(Pupitre, 쀼삐트르)에 병을 거꾸로 비스듬히 놓고 하루에도 몇 번씩 수작업으로 병을 회전시킨다. 이렇게 모인 찌꺼기는 영하 20
도씨 차가운 소금물이나 염화칼슘 용액에 병을 거꾸로 세워서 찌꺼기가 있는 부분의 병 입구만 얼린 다음에 병마개를 열게 되면,
병 내부의 탄산가스 압력에 의해서 찌꺼기 밀려 올라온다. 이렇게 찌꺼기를 포함한 얼음 조각을 제거(Degorgement)하고 나면,
이제 병 속에는 깨끗한 와인만 남는 것이다. 찌꺼기를 제거하느라고 줄어든 양만큼 이미 만들어진 샴페인이나 당용액을 추가 보충
하여 넣는 보충(Dosage)과정이 마지막 단계. 깨끗한 코르크 마개로 밀봉하고 철사 줄로 고정하면 샴페인 완성!
★ 샴페인 종류
1. 논 빈지티(Non-Vintage, Non Millesime)
: 여러 해의 것을 혼합한 것. 대부분의 샴페인(80%)은 이런 타입이다.
2. 빈티지(Vintage, Millesime)
: 특정 연도의 것. 그 해 수확한 포도가 80% 이상이어야 한다.
3. 프레스티지 꾸베(Prestige Cuvee)
: 빈티지이면서 장기간 숙성시킨 것으로 고급 생산지역에서 최고의 포도로 만들어야 한다.
그리고 첫 번째 짠 주스만으로 만든다. 수량이 적어서 값이 비싸다. Cuvee Speciale(꾸베 스페시알)이라고도 한다.
★ 고급 샴페인의 기준
- 1등급 포도밭에서 생산된 가장 좋은 포도를 사용할 것
- 포도에서 즙을 짤 때 첫 번째 나오는 주스만 사용할 것
- 병에서 오랫동안 숙성 시킬 것
- 빈티지가 표시된 샴페인
- 샴페인을 글라스에 채웠을 때 기포의 크기가 작을 것, 기포가 올라오는 시간이 오래 지속될 것
- 와인 자체가 수정같이 맑고 윤기가 있을 것
경우가 대부분이지만, 샹빠뉴 지역의 포도로 만든 와인에만 Champagne이라는 이름을 붙일 수 있다. 같은 재료와 제조 방법으로
만들어도 샹빠뉴 지방 이외의 곳에서 생산된 스파클링 와인은 Champagne 라는 명칭을 쓰지 못한다. 그래서 샴페인을 영어로는
스파클링 와인(Sparkling Wine), 불어로 뱅 무세(Vin Mousseux), 스페인어로는 카바(Cava), 이태리어론 스푸만테(Spumante),
독어로는 젝트(Sekt)로 각각 표기한다.
섞어! 섞어!~ 블랜딩 도사 동 페리뇽
불리는 이름에서부터 이렇게 까다로운 제한을 두고 있는 샴페인은 누가 만든 것일까?
지리적으로 북쪽에 있는 쌍빠뉴 지방은 기온이 낮은 지역으로, 신맛이 강한 별 볼일 없는 드라이 화이트 와인과 특징 없는 레드
와인을 생산하던 곳이었다. 그러나 17세기 말 오빌리에(Hautvilliers) 수도원의 와인 담당 수도사 동 페리뇽(Dom Perignon)이
샴페인을 발견하면서 세계에서 가장 유명한 와인 산지로 급부상하게 되었다. 제조 방법을 발견했다고 해야 할까? 그럼 샴페인이
자연적으로 만들어졌다는 말인가?
샹빠뉴의 기후와 밀접한 관련이 있는 동 페리뇽이 샴페인을 발견한 계기는 그 시대에 당분이나 알코올을 측정하는 방법이 발달
하지 않아서 미생물이나 당분 효모가 살아 있는 채로 와인을 병에 넣는 경우가 많았다. 그 당분이 남아 있는 와인은 추운 겨울에는
변화가 없지만 봄이 되어 온도가 올라가면 다시 발효가 되어 탄산가스를 만들어낸다. 탄산가스로 인해 병 속의 압력이 증가하여
병이 깨지거나 병뚜껑이 날아가는 경우가 자주 있었는데, 이를 의아하게 생각하던 동 페리뇽이 어느 날, 탄산가스로 가득 찬 술을
맛 보고는 그 특별한 맛에 놀라게 되면서 샴페인이 생겨나게 되었다.”
동 페리뇽이 톡톡 쏘는 듯한 경쾌한 느낌의 샴페인을 맛보고 "형제여 빨리 와보시오. 나는 지금 별을 맛보고 있소."라 소리쳤다고
하니 그 느낌이 얼마나 인상적이었을지 짐작이 된다.
거품으로 날려버리기에는 너무나 아까운 샴페인
샴페인을 만들려면 일단 포도를 따야겠지. 9월 중순이나 10월 초에 손으로 직접 수확(Vendange)한 다음, 적포도 껍질의 색소가
우러나지 않도록 가지와 송이 째 압착(Pressurage)한다. 레드 품종인 삐노 누아(Pinot Noir)와 삐노 뫼니에(Pinot Meunier)를
섞는데...샴페인의 색이 붉지 않은 비결이다.
그 다음은 짜낸 즙을 발효(Fermentation alcoolique)시킨다. 화이트 와인 제조 방법과 동일하며, 차이점은 품종 별로 따로 발효
시킨다는 것이다. 즉, 보르도 지방은 여러 가지 포도를 한데 모아서 압착하고 발효시키는데, 샹빠뉴는 포도 종류 별로 따로 압착
발효시키고 나중에 섞는다.
다음 단계는 혼합과정(Assemblage, Cuvee). 수확한 다음 해 1월이나 2월에 완성된 와인을 섞어서 고유의 샴페인 맛을 낼 수
있도록 해야 하는데 이 과정을 혼합과정이라고 한다. 이때, 어떤 품종을 어떤 비율로 사용할 것인지, 어느 포도밭에서 나온 것을
얼마나 섞을 것인지, 어느 해 담은 와인을 얼마나 섞을 것인가, 등을 타입 별로 정한다고 한다. 샴페인은 여러 포도 품종을 섞는 것
뿐만 아니라 다른 해에 담은 와인도 함께 섞는 것이었다.
그렇다면 포도가 생산된 해를 나타내는 빈티지는 어떻게 쓸까? 섞은 와인의 빈티지를 모두 표시해 줘야 하나? 이렇게 여러 해에
만들어진 와인을 사용하기 때문에 샴페인은 공식적인 빈티지가 있을 수 없다. 그러나 특별히 좋은 해는 빈티지를 표시하여 그 해
생산된 포도만을 사용해 만들기도 한다.
그 다음은 블랜딩한 와인에 당과 효모를 섞은 용액을 적당히 넣고 혼합한 후 병에 넣고(Tirage) 뚜껑을 닫는다. 이때는 코르크
마개 대신 청량 음료에 사용하는 왕관 모양의 뚜껑을 주로 사용한다. 이렇게 만든 병에서는 당과 효모의 2차 발효가 시작된다.
발효를 다시 시키는 이유는 바로 보글보글 기포를 만들기 위해서인데, 병 내 탄산가스가 6기압이 되어야 한다. 어느 정도의 압력
인지 가늠하기 어렵지만 자동차 타이어가 약 2기압이라고 하니, 병 속 가스가 얼마나 꽁꽁 차야 할지 짐작된다. 당이 분해되면서
생기는 CO2에 의해 작은 거품이 생성되는 2차 발효 과정이 샴페인 공정 중에서 가장 중요한 부분이라고 한다.
이 단계를 거친 샴페인은 창고 즉, 까브(cave)에서 숙성과정(Sejour en Cave)에 들어간다. 까브는 자연적으로 온도가 약 8-12
도로 유지되어 샴페인이 숙성되기 좋은 조건을 제공해준다고 한다. 우리나라에서도 김치 맛을 오래 유지하기 위해 겨울에 장독을
마당에 묻는데, 이와 비슷한 원리가 아닐까 생각해 본다. 샹빠뉴에는 길이가 긴 까브가 많은데 그 중에서 로마시대부터 만들어진
모엣샹동(Moet & Chandon)의 까브는 길이가 무려 28km나 된다고 한다.
그 다음 과정은 병 회전(Remuage). 숙성시킨 병 속의 죽은 효모 찌꺼기들을 병 입구로 모으기 위해 "A"자 모양의 경사진 나무판
(Pupitre, 쀼삐트르)에 병을 거꾸로 비스듬히 놓고 하루에도 몇 번씩 수작업으로 병을 회전시킨다. 이렇게 모인 찌꺼기는 영하 20
도씨 차가운 소금물이나 염화칼슘 용액에 병을 거꾸로 세워서 찌꺼기가 있는 부분의 병 입구만 얼린 다음에 병마개를 열게 되면,
병 내부의 탄산가스 압력에 의해서 찌꺼기 밀려 올라온다. 이렇게 찌꺼기를 포함한 얼음 조각을 제거(Degorgement)하고 나면,
이제 병 속에는 깨끗한 와인만 남는 것이다. 찌꺼기를 제거하느라고 줄어든 양만큼 이미 만들어진 샴페인이나 당용액을 추가 보충
하여 넣는 보충(Dosage)과정이 마지막 단계. 깨끗한 코르크 마개로 밀봉하고 철사 줄로 고정하면 샴페인 완성!
★ 샴페인 종류
1. 논 빈지티(Non-Vintage, Non Millesime)
: 여러 해의 것을 혼합한 것. 대부분의 샴페인(80%)은 이런 타입이다.
2. 빈티지(Vintage, Millesime)
: 특정 연도의 것. 그 해 수확한 포도가 80% 이상이어야 한다.
3. 프레스티지 꾸베(Prestige Cuvee)
: 빈티지이면서 장기간 숙성시킨 것으로 고급 생산지역에서 최고의 포도로 만들어야 한다.
그리고 첫 번째 짠 주스만으로 만든다. 수량이 적어서 값이 비싸다. Cuvee Speciale(꾸베 스페시알)이라고도 한다.
★ 고급 샴페인의 기준
- 1등급 포도밭에서 생산된 가장 좋은 포도를 사용할 것
- 포도에서 즙을 짤 때 첫 번째 나오는 주스만 사용할 것
- 병에서 오랫동안 숙성 시킬 것
- 빈티지가 표시된 샴페인
- 샴페인을 글라스에 채웠을 때 기포의 크기가 작을 것, 기포가 올라오는 시간이 오래 지속될 것
- 와인 자체가 수정같이 맑고 윤기가 있을 것
보르도의 보석 `라라라`
집처럼 조그마한, 그래서 희소성의 원칙이 극도로 빛을 발하는 포도밭은 로마네 콩티에 국한되지 않는다. 사실 그보다 더 작은
포도밭도 있다. 바로 지척에 있는 라 그랑 뤼는 면적이 1.4㏊밖에 되지 않는다. 로마네 콩티와 한 배를 탔었던 라 로마네는 이보다
더 작다. 불과 0.85㏊다. 로마네 콩티의 절반에도 못 미친다. 콩티 공작이 소유하기 전까지만 해도 로마네 콩티와 라 로마네는 한
덩어리였다. 이 세 군데는 공교롭게도 모두 본 로마네 마을에 달려 있다. 밭과 밭의 차이, 그 땅의 맛이 서로 다름을 열심히 파헤친
수도사들 덕분에 오늘날 부르고뉴 맛의 비밀이 애호가들의 큰 도전대상이 되고 있다.
그렇다면 부르고뉴만이 희소성의 원칙이 적용될까. 대규모 양조장을 자랑하는 보르도에서도 작은 포도밭을 찾을 수 있다. 메독
1등급 양조장이 이삼십 만병을 매년 병입하는 것에 비해 겨우 몇 천병 혹은 1만병 정도는 비교도 안 될 만큼 소량 생산이다. 대표
적인 곳이 르팽이다. 소나무란 뜻을 지닌 이곳은 포므롤 마을에 위치한다. 포도밭을 끼고 있는 멋들어진 샤토의 풍채는 전혀 아닌
어찌 보면 초라하기까지 한 평범한 이층집 구조이다.
르팽의 주인은 포도알을 호호 불어가며 쓸어가며 애지중지 키워 대단한 풍미를 지닌 와인을 탄생하였다. 메를로로만 양조한다.
페트뤼스와 비슷하다. 1981년부터 출시한 르팽은 이듬해 일약 스타로 부상한다. 1982년 빈티지 매력이 보르도 최고봉 페트뤼스를
능가하였다. 많은 평론가들은 르팽의 곱고 고운 질감 속의 풍부한 느낌은 아주 예외적이라며 높이 평가하였다. 르팽 포도밭은 2㏊
남짓이다. 양조는 지하실에서 한다.
입구에 발효통 등을 세워두었고, 문을 열면 손가락으로 금방 꼽을 수 있는 정도의 오크통이 놓여 있다. 좁은 창고 같은 지하실에
채워두기에도 부족한 적은 수량의 와인을 만든다. 훗날 이런 아기자기한 규모의 포도원에서 만든 고품질 와인을 거라지 와인 즉
차고 와인이라 부르는데, 그 효시가 르팽이다.
와인잡지 디캔터에 올해의 인물 2006년판을 장식한 마르셀 기갈 역시 희소성의 원칙이 적용되는 포도밭으로 유명하다.
그가 소유한 코트 로티 마을의 미니 포도밭 덕분에 그는 기라성 같은 양조가 반열에 올랐다. 그 미니 포도밭을 흔히 '라라라'라고
부른다. 여성 정관사 '라'로 시작하는 라 물랭, 라 랑돈, 라 튀리크를 합쳐 부르는 말이다.
세 포도밭에서는 각각 6000병, 5000병, 1만병이 생산된다. 면적이 겨우 1~2㏊ 정도밖에 되지 않는다.
땅이 타들어갈 정도로 내리쬐는 뙤약볕에 착안해 만들어진 코트 로티 마을 중에서도 가장 비탈지고 많은 일조량을 얻는 구석들
이다. 가파르고 험해 포도를 딴 바구니가 어느 정도 무거워지면 즉각 통으로 옮겨 담아야 한다.
와인평론가 잰시스 로빈슨가 출연하는 DVD '와인코스'에는 얼마나 열성적으로 이 한정 생산 와인들을 구하려 하는지가 잘 설명
되어 있다. 어떤 이는 스포츠카를 줄 테니 라라라 시리즈를 달라고 하고, 또 어떤 이는 백지수표를 내밀기도 한다.
라라라는 희소성의 미학이 극도로 드러나는 와인이다.
주인장 마르셀은 사업의 기회를 놓치지 않았다. 한정수량 라라라를 구입하기 위한 조건을 내걸었다. 그것은 다른 와인을 일정량
구매해야 라라라를 살 수 있다는 내용인데, 이렇게 해서 마르셀은 론밸리 지역에서 갑부가 됐고 와인의 유명세는 지속되고 있다.
포도밭도 있다. 바로 지척에 있는 라 그랑 뤼는 면적이 1.4㏊밖에 되지 않는다. 로마네 콩티와 한 배를 탔었던 라 로마네는 이보다
더 작다. 불과 0.85㏊다. 로마네 콩티의 절반에도 못 미친다. 콩티 공작이 소유하기 전까지만 해도 로마네 콩티와 라 로마네는 한
덩어리였다. 이 세 군데는 공교롭게도 모두 본 로마네 마을에 달려 있다. 밭과 밭의 차이, 그 땅의 맛이 서로 다름을 열심히 파헤친
수도사들 덕분에 오늘날 부르고뉴 맛의 비밀이 애호가들의 큰 도전대상이 되고 있다.
그렇다면 부르고뉴만이 희소성의 원칙이 적용될까. 대규모 양조장을 자랑하는 보르도에서도 작은 포도밭을 찾을 수 있다. 메독
1등급 양조장이 이삼십 만병을 매년 병입하는 것에 비해 겨우 몇 천병 혹은 1만병 정도는 비교도 안 될 만큼 소량 생산이다. 대표
적인 곳이 르팽이다. 소나무란 뜻을 지닌 이곳은 포므롤 마을에 위치한다. 포도밭을 끼고 있는 멋들어진 샤토의 풍채는 전혀 아닌
어찌 보면 초라하기까지 한 평범한 이층집 구조이다.
르팽의 주인은 포도알을 호호 불어가며 쓸어가며 애지중지 키워 대단한 풍미를 지닌 와인을 탄생하였다. 메를로로만 양조한다.
페트뤼스와 비슷하다. 1981년부터 출시한 르팽은 이듬해 일약 스타로 부상한다. 1982년 빈티지 매력이 보르도 최고봉 페트뤼스를
능가하였다. 많은 평론가들은 르팽의 곱고 고운 질감 속의 풍부한 느낌은 아주 예외적이라며 높이 평가하였다. 르팽 포도밭은 2㏊
남짓이다. 양조는 지하실에서 한다.
입구에 발효통 등을 세워두었고, 문을 열면 손가락으로 금방 꼽을 수 있는 정도의 오크통이 놓여 있다. 좁은 창고 같은 지하실에
채워두기에도 부족한 적은 수량의 와인을 만든다. 훗날 이런 아기자기한 규모의 포도원에서 만든 고품질 와인을 거라지 와인 즉
차고 와인이라 부르는데, 그 효시가 르팽이다.
와인잡지 디캔터에 올해의 인물 2006년판을 장식한 마르셀 기갈 역시 희소성의 원칙이 적용되는 포도밭으로 유명하다.
그가 소유한 코트 로티 마을의 미니 포도밭 덕분에 그는 기라성 같은 양조가 반열에 올랐다. 그 미니 포도밭을 흔히 '라라라'라고
부른다. 여성 정관사 '라'로 시작하는 라 물랭, 라 랑돈, 라 튀리크를 합쳐 부르는 말이다.
세 포도밭에서는 각각 6000병, 5000병, 1만병이 생산된다. 면적이 겨우 1~2㏊ 정도밖에 되지 않는다.
땅이 타들어갈 정도로 내리쬐는 뙤약볕에 착안해 만들어진 코트 로티 마을 중에서도 가장 비탈지고 많은 일조량을 얻는 구석들
이다. 가파르고 험해 포도를 딴 바구니가 어느 정도 무거워지면 즉각 통으로 옮겨 담아야 한다.
와인평론가 잰시스 로빈슨가 출연하는 DVD '와인코스'에는 얼마나 열성적으로 이 한정 생산 와인들을 구하려 하는지가 잘 설명
되어 있다. 어떤 이는 스포츠카를 줄 테니 라라라 시리즈를 달라고 하고, 또 어떤 이는 백지수표를 내밀기도 한다.
라라라는 희소성의 미학이 극도로 드러나는 와인이다.
주인장 마르셀은 사업의 기회를 놓치지 않았다. 한정수량 라라라를 구입하기 위한 조건을 내걸었다. 그것은 다른 와인을 일정량
구매해야 라라라를 살 수 있다는 내용인데, 이렇게 해서 마르셀은 론밸리 지역에서 갑부가 됐고 와인의 유명세는 지속되고 있다.
세계에서 가장 오래된 샴페인 개봉...개봉!!!
세계에서 가장 오래된 샴페인으로 알려진 뻬리에 주에 실레리(Perrier Jou?t Sillery) 1825년 산 와인이 개봉되었다.
이 샴페인은 기네스북(Guinness Book of Records)에 기록된 세계 현존하는 가장 오래된 빈티지 가운데 하나이다. 이 와인을 두고 저명한 와인 전문가인 세레나 서트클리프(Serena Sutcliffe)와 미셀 베딴느(Michel Bettane) 씨가 뻬리에 주에 사에 초대되어 시음하게 되었다.
와인 저장고 책임자인 에르베 데샹(Herve Deschamps) 씨가 이 샴페인의 마개를 개봉하고 와인을 서빙하였다.
너무 오래되어 별로 기대를 않고 있던 이 와인의 상태는 매우 양호한 것으로 밝혀졌다. 프랑스의 와인 평론가인 미셀 베딴느
씨는 이 오래된 와인에 대해 “믿을 수가 없을 정도로 훌륭하다!”고 말했다. 소더비의 와인 담당 세레나 서트클리프 씨는 이 와인이 너무 오래되어 산화되면서 샴페인 특유의 거품을 잃어버렸지만 맛은 여전히 힘차고 매혹적이라고 밝혔다.
뻬리에 주에 사가 주최한 이번 시음회에서 100년 이상된 1825년 빈티지와 1846년 빈티지, 1858년 빈티지가 함께 제공되었다. 베딴느 씨는 20세기의 가장 위대한 빈티지로 여겨지는 1928년 산 샴페인을 맛보고 놀라워했으며 1911년 빈티지도 아직 생생하게 느껴진다고 밝혔다.
이어서 1.5리터 짜리 마그늄 사이즈의 벨에포크 (Belle Epoque) 1971년과 1982년 빈티지, 1985년 빈티지가 함께 시음되었다. 참고로 벨에포크 샴페인 브랜드는 1964년 빈티지부터 출시되었다.
샴페인이 생산된 1825년에는 프랑스의 국왕이었던 샤를 10세(Charles X)가 샹파뉴 지방의 랭스(Reims)에서 대관식을 거행한 바 있다.
이 샴페인은 기네스북(Guinness Book of Records)에 기록된 세계 현존하는 가장 오래된 빈티지 가운데 하나이다. 이 와인을 두고 저명한 와인 전문가인 세레나 서트클리프(Serena Sutcliffe)와 미셀 베딴느(Michel Bettane) 씨가 뻬리에 주에 사에 초대되어 시음하게 되었다.
와인 저장고 책임자인 에르베 데샹(Herve Deschamps) 씨가 이 샴페인의 마개를 개봉하고 와인을 서빙하였다.
너무 오래되어 별로 기대를 않고 있던 이 와인의 상태는 매우 양호한 것으로 밝혀졌다. 프랑스의 와인 평론가인 미셀 베딴느
씨는 이 오래된 와인에 대해 “믿을 수가 없을 정도로 훌륭하다!”고 말했다. 소더비의 와인 담당 세레나 서트클리프 씨는 이 와인이 너무 오래되어 산화되면서 샴페인 특유의 거품을 잃어버렸지만 맛은 여전히 힘차고 매혹적이라고 밝혔다.
뻬리에 주에 사가 주최한 이번 시음회에서 100년 이상된 1825년 빈티지와 1846년 빈티지, 1858년 빈티지가 함께 제공되었다. 베딴느 씨는 20세기의 가장 위대한 빈티지로 여겨지는 1928년 산 샴페인을 맛보고 놀라워했으며 1911년 빈티지도 아직 생생하게 느껴진다고 밝혔다.
이어서 1.5리터 짜리 마그늄 사이즈의 벨에포크 (Belle Epoque) 1971년과 1982년 빈티지, 1985년 빈티지가 함께 시음되었다. 참고로 벨에포크 샴페인 브랜드는 1964년 빈티지부터 출시되었다.
샴페인이 생산된 1825년에는 프랑스의 국왕이었던 샤를 10세(Charles X)가 샹파뉴 지방의 랭스(Reims)에서 대관식을 거행한 바 있다.
와인 Label은 언제 부터 붙혔을까???
정답은 19세기 부터
와인이 병에 담겨서 팔리기 시작한 것은 로칠드(Rotschilde)가 Mouton를 구입하고 나서 얼마되지 않아서인
19세기 초반이다. 이때부터 와인의 장기간 보관이 이루어졌다고 볼 수 있다. 이전까지는 와인은 우리가 흔히 말하는 오크통에
담긴채로 팔리었다. 하지만 많은 부정판매로 인해 주요 고객층이던 영국 귀족들의 요구에 의해 메독지역의 최상급 와인들이 병에
담겨 팔리기 시작했다. 이때까지도 와인 코르크에 관한 문제가 해결되지 않은 탓에 와인의 장기간 보관은 불가능했다.
오크통에 보관을 한다고 해도 길어야 5년이었기 때문이다. 메독지역의 최상급와인인 GRANDS CRUS CLASSES의 소유주들이
귀족이었기에 재정적인 문제없이 와인통(l'art de tonneau)에서 생기는 문제들을 장기간의 걸친 시행착오 끝에 해결 할 수
있었다. 이전부터 와인 병입은 극히 일부분 지역에서 이루어지기는 했으나, 로칠드 가문이 메독지역 와인을 소유하면서
본격적인 상업화 전략에 의해 병입이 이루어지고 코르크를 발명, 거기에 와인명과 소유주명을 기입하게 된 것이다.
이것은 구매자에게 제품에 대한 신뢰감을 주기 위한 전략이면서 유사와인에 대한 자상품 보호의 구실도 한 것이다.
이 같은 시기에 와인라벨이 병에 붙기 시작했고, 이것은 와인 광고를 위한 것에서 시작을 하였는데 큰 성공을 거두었다고 볼 수 있다.
네고시앙(Negociant)
와인 유통시장에서 흔히 접할 수 있는 어휘 , 네고시앙. 이는 불어로서 '상인'(merchant)의 뜻을 지니고 있다.
네고시앙이란?
'네고시앙'이란 포도의 재배자 또는 와인을 양조한 생산자로부터 벌크, 아니면 배럴로 매입해 자기 와이너리에서 양조하거나
블렌딩, 숙성, 병입 등의 과정을 거쳐 자기의 명의로 와인을 유통시키는 자를 가리킨다.’
그러나 오늘날 와인 유통의 메커니즘이 변천되면서 네고시앙의 개념도 와인을 벌크로 사들여 병입을 하는 단순 유통에서부터 국제간
와인 거래에 대해 광범위한 정보를 향유하면서 시장의 한가운데서 중개기능의 브로커(broker) 역할로까지 확대되고 있다.
사실 와인을 수요로 하는 소비시장의 입장에서는 생산자 측이 어떤 빈티지의 와인을, 어느 누가, 얼마만큼이나 갖고 있으며 가격은 어떠한지 등에 관해 제대로 정보가 있을 수 없다. 이러한 취약점을 보완해 줄 수 있는 당사자가 바로 네고시앙이다. 이 관점에서 볼 때 네고시앙은 정보를 향유하고 수요자와 공급자를 중개하는 브로커의 기능도 함께 갖는다고 할 수 있다. 특히 국제간에 와인을 딜링하는 브로커가 오늘날 폭넓게 자리 잡고 있는 현실도 이러한 시대적 수요에 기인한다고 할 수 있다.
네고시앙 발전의 역사
이의 역사는 11세기부터 비롯된다. 1152년 보르도가 영국의 영토로 넘어간 12세기, 이후 17세기 이르러 화란(네덜란드)상인이
들어서면서 유럽의 여러 나라들과 왕성한 거래를 이끌어 나갈때 네고시앙의 집군(集群)이 형성되었다.
이와는 달리 부르고뉴 지방에서는 1789년 프랑스대혁명 이후 귀족과 사원이 갖고 있던 영지(포도원)를 몰수해 혁명에 가담했던 농민들에게 조각내어 분할해준 일이 있었다. 그러다 보니 영세한 포도밭으로 인해 규모의 경제가 어려워 남의 포도를 사들여 유통시키는 네고시앙이 자리를 잡고 거래의 중심에 선 데서 비롯되었다.
네고시앙의 기능과 종류
1. 네고시앙 엑스뻬디뙤르(negociant-expediteur)
: 와인을 구입, 소비시장에 주로 배럴(barrel)로 내다 파는 네고시앙
2. 네고시앙 앙부떼이외르(negociant-embouteilleur)
: 와인을 구입, 자기의 셀러에 저장해 두었다가 병입해서 시장에 내다 파는 네고시앙
3. 네고시앙 엘르뵈르(negociant-elever)
: 배럴로 와인을 사서 그들의 와이너리에서 소비자의 기호에 맞게 직접 블렌딩, 숙성, 병입 등을 거쳐 유통시키는 네고시앙
와인 레이블과 네고시앙의 표지
1. 포도밭을 지닌 샤또나 도멘이 직접 포도를 수확, 완제품을 유통 : mise en bouteille au Chateau, 또는 Domaine
2. 네고시앙이 병입 : mise en bouteille la propriete
3. 네고시앙이 병입, 자기의 명의로 유통 : mise en bouteille par 네고시앙의 이름(예 par M.chapourtier)
※ Mis-만들다, En-그리고, Bouteille-병입하다
네고시앙이란?
'네고시앙'이란 포도의 재배자 또는 와인을 양조한 생산자로부터 벌크, 아니면 배럴로 매입해 자기 와이너리에서 양조하거나
블렌딩, 숙성, 병입 등의 과정을 거쳐 자기의 명의로 와인을 유통시키는 자를 가리킨다.’
그러나 오늘날 와인 유통의 메커니즘이 변천되면서 네고시앙의 개념도 와인을 벌크로 사들여 병입을 하는 단순 유통에서부터 국제간
와인 거래에 대해 광범위한 정보를 향유하면서 시장의 한가운데서 중개기능의 브로커(broker) 역할로까지 확대되고 있다.
사실 와인을 수요로 하는 소비시장의 입장에서는 생산자 측이 어떤 빈티지의 와인을, 어느 누가, 얼마만큼이나 갖고 있으며 가격은 어떠한지 등에 관해 제대로 정보가 있을 수 없다. 이러한 취약점을 보완해 줄 수 있는 당사자가 바로 네고시앙이다. 이 관점에서 볼 때 네고시앙은 정보를 향유하고 수요자와 공급자를 중개하는 브로커의 기능도 함께 갖는다고 할 수 있다. 특히 국제간에 와인을 딜링하는 브로커가 오늘날 폭넓게 자리 잡고 있는 현실도 이러한 시대적 수요에 기인한다고 할 수 있다.
네고시앙 발전의 역사
이의 역사는 11세기부터 비롯된다. 1152년 보르도가 영국의 영토로 넘어간 12세기, 이후 17세기 이르러 화란(네덜란드)상인이
들어서면서 유럽의 여러 나라들과 왕성한 거래를 이끌어 나갈때 네고시앙의 집군(集群)이 형성되었다.
이와는 달리 부르고뉴 지방에서는 1789년 프랑스대혁명 이후 귀족과 사원이 갖고 있던 영지(포도원)를 몰수해 혁명에 가담했던 농민들에게 조각내어 분할해준 일이 있었다. 그러다 보니 영세한 포도밭으로 인해 규모의 경제가 어려워 남의 포도를 사들여 유통시키는 네고시앙이 자리를 잡고 거래의 중심에 선 데서 비롯되었다.
네고시앙의 기능과 종류
1. 네고시앙 엑스뻬디뙤르(negociant-expediteur)
: 와인을 구입, 소비시장에 주로 배럴(barrel)로 내다 파는 네고시앙
2. 네고시앙 앙부떼이외르(negociant-embouteilleur)
: 와인을 구입, 자기의 셀러에 저장해 두었다가 병입해서 시장에 내다 파는 네고시앙
3. 네고시앙 엘르뵈르(negociant-elever)
: 배럴로 와인을 사서 그들의 와이너리에서 소비자의 기호에 맞게 직접 블렌딩, 숙성, 병입 등을 거쳐 유통시키는 네고시앙
와인 레이블과 네고시앙의 표지
1. 포도밭을 지닌 샤또나 도멘이 직접 포도를 수확, 완제품을 유통 : mise en bouteille au Chateau, 또는 Domaine
2. 네고시앙이 병입 : mise en bouteille la propriete
3. 네고시앙이 병입, 자기의 명의로 유통 : mise en bouteille par 네고시앙의 이름(예 par M.chapourtier)
※ Mis-만들다, En-그리고, Bouteille-병입하다
피드 구독하기:
글 (Atom)
